Jump to content

JanneJ

Medlemmar
  • Content Count

    2,452
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    13

JanneJ last won the day on April 22

JanneJ had the most liked content!

Community Reputation

20 Excellent

About JanneJ

  • Rank
    Forummedlem

Members Information

  • City
    Kinna
  • Yrke
    Egenföretagare

Recent Profile Visitors

975 profile views
  1. Jag har varit med om samma ljud på ett system där mängden kylmedel varit låg, inte så låg att systemet inte slår till men bra nära. Påfyllning löste problemet den gången och kompressorn var lika tyst som vanligt.
  2. Jag vill vända på problemet och se till att bygga en bromskylning som förhindrar att temperaturen i naven blir så höga, borde bli en win-win då bromsarna borde funka bättre också. Rinnande hjullagerfett har jag bara haft i bilar utan bromskylning öht. Om det finns andra orsaker till temperaturen kanske det kan vara läge att prova : https://www.redlineoil.se/produkt/red-line-cv-2-ep-fett-397-gram/ Rekommenderas ofta på Rejsa om man har höga temperaturer, har inte själv provat.
  3. Kolla reläet på vänster innerskärm som skickar spänning till ignitor, knacka på det när felet är framme och kolla om bilen stannar, byt relä i så fall.
  4. Byggde om motorfästena från 95:an så de passar 65:ans kaross: Bromsservo och huvudcylinder från Porsche 944 :
  5. Här: https://www.bikester.se/red-cycling-products-momentnyckelset-cykelverktyg-svart-405499.html
  6. Ny placering av batteriet: Kabelhärvan med säkringsdosan från 95:an kommer att utgå från utrymmet till vänster om batteriet. Hålet i frontramen är förstorat och nya fästen till kylaren tillverkade. Oljekylen har också fått ett par fästen. Använder både elfläkten och expansionskärlet från 95:an:
  7. Länge sedan jag bjöd på någon helbild: Bygger clubsportbåge med fäste för bälten, behövde testa hur stolen hamnar i höjdled: Motorfästen och växellådsfäste är under arbete. Batteriet flyttat till en box infälld i innerskärmen på förarsidan för att kunna återanvända kabelhärvan från 95:an så smidigt som möjligt.
  8. Påbörjat montering av bakvagn:
  9. Monterade diffen i huset: Nya packboxar monterade, drivaxlar på plats. Provmonterade skivbromsarna på ena sidan:
  10. Monterade diffen i huset men något låste när jag började lägga på förspänning på lagren: Lite slipmaskin löste problemet: Inmätning av backlash: Märkbilden:
  11. Mätte in pinjongdjupet, fick räkna lite för att kompensera att huset inte är 100% i mitten av centrumlinjen på diffen. Efter lite mätningar visade det sig att det behövdes ett 0,24 mm shims på pinjonghuset för att få rätt pinjongdjup.
  12. Plockade isär klumpen, det är inte mycket som ska återanvändas, kronhjul, pinjong, diff, lager, mm ska bytas. Rensade pinjonghuset och monterade nya lagerbanor: Ny pinjong med 3,8-1 utväxling, nya lager och spacer istället för crush sleeve: Monterade pinjongen med en gammal mutter och utan packboxen: Hade inga verktyg för att mäta rotationsmomentet, köpte en liiten momentmätare som vanligtvis används för cykelmek. Önskat rotationsmoment ska ligga omkring 1,5 Nm, efter 3 försök med olika shims hamnade jag på detta: Monterade packbox och drog till rätt moment med ny mutter. Rotationsmomentet hamnade på strax över 2 Nm med allt monterat.
  13. Bestämde mig för att testa Maiers ide om att köra poly i den främre öglan och gummi i schaklarna: Plockade isär bakaxeln, kapade bort fästena för vad jag tror var någon form av tractionbars. Gjorde lite förstärkning av fästet till panhardstaget: Svetsade dit två st AN6 nipplar för att kunna montera oljekylare: Och så lite färg på alltsammans:
  14. Problemet med alltför moderna styrningar är väl att de är djupt integrerade med canbus och andra styrsystem. Det finns lite halvgamla varianter, helelektriska, där det enda som behövs är en sjujäkla strömmatning typ 50A och en extern potentiometer för att ställa hur mycket de ska hjälpa till. Polon var inte dum , men det finns andra som har elservomotorn på rattstången.
×
×
  • Create New...